Mi serie favorita: Treme

Por qué hablar de una pequeña serie como Treme? Porque sus creadores son los de The Wire? Ni siquiera habia visto un capitulo...  la serie que me ha conquistado como un amor de verano es una historia de músicos! pero será apenas una historia de músicos? Treme es un brillante combinado de 1/2 de música, 1/4 de ternura desencantada y 1/4 de amargura espesa, todo servido en un vaso de base gruesa y bien diluido con las aguas de los cielos y las lágrimas que trajeron.

La historia comienza pocos meses depues del Katrina y sus secuelas de destrucción, pillaje y muerte. El espíritu de resistencia individual, y en cierto modo colectivo, se mezcla com la inoperancia de la Administración en una ciudad reclamada por el fango, el lago pontchartrain y el gran Mississippi.

Rápidamente descubrimos que la postal aún existe: el French Quarter (construído por España irónicamente) está intacto y limpio y hay Bandas de música en las calles que tocan “When the saints…”. Lejos y cerca del escenario de teatro, en el barrio de Treme, las cosas no son iguales. La gente ha perdido sus casas y las que estan libres no pueden ser ocupadas por oscuros desígnios burocráticos… Los seguros pagan 400$ por perdidas de miles y miles, y la gente vive en caravanas o en el exilio de Houston o Bâton Rouge refugiados en su própio país, el más poderoso del mundo…

Nos presentan a los músicos: Un jazzista moderno que vive en NY y homenajea cada sábado a la ciudad que ama, un Indio del Mardi Gras que no sabe ser si no es en su ciudad; un loco DJ blanco que grita su ira, disfrazada de ironia, en la radio en la que trabaja y de la que hace que le echen dia si, dia también; el Holandés errante que ha echado raíces en la ciudad que le destruye y le dá la vida; la virtuosa neoyorquina que toca canciones tristes como “I don’t stand the Ghost of chance with you” y, por fin, el trombonista Antoine Batiste: mujeriego, liante, siempre a la cuarta pregunta y que es, al mismo tiempo tiempo, un fiel, apasionado, dulce y triste (blue) reflejo del alma (soul) y el caos (jazz) de esta pequeña ciudad que compite con un “continente” entero (Brasil) en la creación de “espíritu” sonoro.

Treme es una série sobre Nueva Orleans: la ciudad que es francesa y criolla; española y americana; negra y mestiza; la ciudad de la música y la miséria; la ciudad violenta que mata a los suyos con agua y con plomo, la que entierra a su gente con música; la que regala instrumentos a los nietos de sus músicos (ante la admiración de un japonés que encuentra identidad cultural en esa costumbre...); la ciudad que es una mujer como muy pocas otras, la ciudad que sueño sin nunca haber estado…

Sí, lo habeis adivinado, Treme es más que una serie, es algo personal…

Javier SJ

Líbano, viaje a la Belle Epoque...

Líbano tiene aún el dudoso honor de ser un destino considerado peligroso: Lo es. Tanto como un garito bohemio frecuentado por individuos tan interesantes como poco recomendables…Los parroquianos son tan amables que olvidas que algunos se detestan cordialmente y puede acontecer que estés en medio cuando comiencen las caricias… Desechados los temores, olvidadas las minas al sur y los anunciados controles (que terminaron por ser 2 check-points de amigables soldados con un “buenos días” en los labios) quedaba dejarse llevar por el exotismo de la Suiza de Oriente. La primera sorpresa fue un viaje puntual y un aeropuerto funcional con la pista remendada después de los últimos bombardeos israelíes, casi sumergida en un mediterráneo tropical. Un corto viaje nos lleva del “aterrador” Beirut sur; feudo de Hezbollah y de la Shí’a hasta el bullicioso Hamra, sede de la AUB ( Universidad Americana de Beirut, la joya académica del medio oriente) de mayoría Sunní. “Nuestro” barrio es agradable, lleno de tiendas Chic y de andar por casa, con cafés “Parisinos” y el Campus enorme, descendiendo hasta el mar. Un mar “organizado alrededor de” La Corniche, el paseo marítimo donde las Beirutíes Cristianas corren con pantalones tan cortos como en Madrid mientras los chicos miran con idéntico descaro… Para el primer día, un paseo bajo un cielo azul de otoño y una cena al lado de las “Pidgeon Rocks” en un café con familias y jóvenes fumando sus chibchas. De vuelta, por calles oscuras pespunteadas de soberbias moles de acero, cristal y mármol, presencias amenazadoras de gatos y enamorados… Nuestro segundo dia nos llevó al reconstruido Museo Nacional con piezas selectas de todos los grandes períodos. A la salida, tomamos la Rue du Damas, conocida otrora como la línea verde. Verde porque separaba cristianos al este y musulmanes al oeste, verde porque los árboles crecían en un suelo fertilizado de tanto en tanto con la sangre de los incautos que se ponían a tiro de los francotiradores…De eso, quedan tanquetas con ametralladoras antiaéreas, soldados amables, edificios con cicatrices, árboles cargados de flores… Tocaba conocer Beirut Este con sus cafés, garitos, casas coloniales francesas, paz y bullicio. Mucha vida, un buen almuerzo rápido y una caminata hasta el “Downtown”, elegante decorado de cartón piedra con casas de lujo, edificios con derecho a perímetro militar, cafés a precios de París y ,ah sí, el Instituto Cervantes… Dejamos caer la noche y nos fuimos a los Souks, los viejos zocos arruinados, sustituidos por un complejo de lujo oriental sufragado por el “almighty US$” para capricho de barones locales y Príncipes del Golfo amantes de la vida golfa… Como tanto lujo no es para nosotros, caminamos por la Corniche, donde cenamos con gente que aprecia alegremente un viernes noche arrullado por el mar.

Con apenas un día para “conocer” el país escogimos Baalbek, la Heliópolis Romana, con un conjunto de templos patrimonio de la Humanidad que nos remite al Poder y la Gloria del gran Imperio. El camino nos llevó por el Valle de la Bekaa, después de subir la cordillera del Líbano por una autopista parcheada por la guerra. En medio los controles, en el valle banderas amarillas de Hezbollah, el rostro de Nasrrallah por todas partes y ni rastro del “mal”. Coches con Cristianas en vaqueros ajustados y sin hiyab comparten lugar con Chiíes de negros paños que muestran sólo los ojos. Para comer, una visita a la montaña del Chouf, cuajada de pinos (los cedros, escasos, están demasiado lejos, en el corazón del bosque…); el Palacio Beiteddine, hoy Palacio de Walid Jumblatt, el cambiante líder Druso; y las ciudades de Barouk e Baakleen con sus casas tradicionales y unos 20 Maserati…día de bodas donde los primos pobres usan Range Rover! De vuelta a Beirut, sólo nos restaba una noche para descansar y coger nuestro autobús matinal a Damasco, pero eso, es materia para otra historia.

Javier SJ

Tips de Oporto

Mis disculpas por haber aceptado este encargo... un artículo con DICAS (lusitano y eufónico para TIPS) por un tipo que no acaba una frase sin irse 3 veces por las ramas? Sólo puede ser un desastre! En fin, quien avisa no es traidor…
Oporto no es una ciudad fácil. Es la ciudad poeticida de António Nobre y los románticos. Es abigarrada, gris y no pocas veces descuidada. Su belleza está debajo de capas de abandono y estriba en su melancolía de tardes de otoño y lluvia infinita.
Oporto no es comparable a Lisboa, Lisboa es una mujer hermosa e inteligente, orgullosa de si misma y amada por todos (excepto los Portuenses más recalcitrantes que la odian); Oporto es un señor de edad, de traje rayado y sombrero panamá, amado por sus nietos que le encuentran guapísimo y considerado un vejestorio por la mayoría de los otros, ciegos al sabio brillo de vida de su mirada.
Oporto es Portus y Gaia es Cale, Portucale o Portugal no existe sin sus ciudades del Duero/Douro y una no existe sin la otra.
Hoteles…lo intentaré pero… yo vivo aquí!
Castelo de Santa Catarina 3*. Rua Santa Catarina, 1347. Hace años me encantó: decadente y precioso... cómodo?. A 5’ del metro y del meollo de la cuestión. http://www.castelosantacatarina.com.pt/
Residenciales de Os aliados. Rúa Elisio de Melo, 27, 2º. Varias, antes baratas y limpias, buena relación Q/P, para aventureros low-cost y un “posso ver o quarto” antes de pagar, A 1’ del metro, centro. http://www.residencialdosaliados.com/es/presentacion
Cafés y otras cosas…
Solar do Vinho do Porto, Rua de Entre Quintas 220. A dica das dicas!, mi favorito para llevar gente. Anticuado, elegante, vistas al rio. Mil oportos en carta propia: Recomiendo los Late Bottled Vintage LVB. Si dudáis preguntad la recomendación del camarero de los que os parezcan de precio razonable. Puede ser difícil llegar así que seguid letreros de Museu Romântico. Ideal después de un paseo por el jardín del palacio de cristal y las rutas del romántico.
O Piolho, Praça de Parada Leitão 43-57. Bar de los estudiantes clásicos de Oporto. Viejo, con solera, auténtico…Se puede comer “Francesinha”, bomba calórica con pan de molde, filetes, “linguiça”-una especie de salchicha, jamón, queso derretido y salsa picante, avisad si no os gusta el picante de que el “molho” sea aparte. Nunca igual en todos los sitios aunque dicen que hay una receta original…
Restaurantes
Dica previa: Antes de comer ponen platitos con aceitunas, queso etc. Se paga aparte y no es obligatorio. Un simple “pode levar, obrigado/a” y se lo llevan.
En Gaia:
Nordeste Trasmontano, Rua da Rasa, 834. La mejor Posta à mirandesa –filetón mirandés-, lleno de gente, 15E, difícil de encontrar. Taxi.
Adega e Presuntaria Trasmontana, Rua Cândido dos Reis 132. Los entrantes -petiscos-, dan para comer y son como un picoteo de frios. Eso y una posta o lombinhos de porco na grelha – lomos de cerdo al grill- son mi elección para 15-20E, el menú buffet a 25-30E a mi no me entusiasma…
Restaurantes del Cais de Gaia. La zona es imperdible: vistas de Oporto fabulosas de dia y divinas de noche, ambiente cool, gente guapa, bares, todo! Los restaurantes son más caros que los clásicos de Beira-Rio – nombre real de la “Ribeira de Gaia”- pero si no os importa pagar, un Brasileño, el Mineirão, ofrece música en vivo y cenar rodizio de picanha, vino y 2 caipirinhas sale por 40E. Se cena por 25-30 con la misma música divina…it’s up to you o voçês é que sabem!
En Oporto: Restaurantes de la Ribeira, la genuina... Vistas a las bodegas y sus rótulos, buen ambiente de dia e inicio de noche. Ojito más tarde. Me quedo con el Marina. Piso superior en arco. Espeto de polvo grelhado –pincho de pulpo al grill- o lombinhos de porco com cogumelos –lomitos de cerdo con champiñones- OJO, como turístico y de precio razonable, si está muy lleno la comida puede no estar igual de bien… o el Chez Lapin (20E, ídem…)
Visitas, leed una guía pero no dejéis de ver:
Igreja de São Francisco. Barroco en esplendor, Brasil antes de ser Brasil, el arbol de Jessé y una virgen de la buena muerte, pieza divina para quien ame el mar y los barcos…. Seguid el paseo en el tranvía panorámico (eléctrico clássico) hasta Foz, a ver la puesta de sol en América, allí a lo lejos. En el camino: el Museu do carro eléctrico, los tranvías más antiguos de Iberia, un MUST para niños chicos y crianças de mi edad…; la Alfândega nova y el barrio de Miragaia con sus soportales.

Javier San José

ULM: Cahuita. Costa Rica

Parece mentira que a pocos kilómetros de San José de Costa Rica, una capital moderna al fin y al cabo, se encuentre un pequeño paraíso apenas levemente estropeado por el turismo que ni mucho menos es de masas. Me refiero a Cahuita, una playa de un Caribe menos trillado en un país donde la naturaleza es el principal reclamo pero donde el Pacífico es “la playa” por definición.
La aventura comienza en la elección de la ruta: “fácil”, hermosa y llena curvas y de camiones si elegimos la ruta por el parque nacional Braulio Carrillo y Guápiles; “difícil”, llena de curvas pero sosegada y aromática si elegimos la ruta del valle de Orosi, cuajada de cafetales y sabor a campo ( boyeros y sabaneros – los vaqueros locales- en Paraíso) y a paz colonial ( iglesias de Orosi y Ujarrás).
Ambas carreteras confluyen cerca de Guápiles y siguen en paz que no sosiego hasta Puerto Limón que es la causa de la ausencia de paz…Es el puerto principal del caribe y los trailers con miles de bananas “chiquita” y otras mercancías muy conocidas ( café por ejemplo) nos agobian el bellísimo recorrido hasta el gran puerto.
Desde Puerto Limon, interesante apenas como parada ligerita para apreciar un puerto tropical con sus (moderadas) virtudes y sus ( razonables) defectos, sigue un carretera cada vez más fácil, agradable y bella que conduce a otro mundo, aquel que separa el mundo colonial español del caribe afro-jamaicano.
Aunque pueda parecer tópico, el cambio es real, pues la construcción del ferrocarril para sacar el café de los valles centrales a la costa motivó una importación (mano de obra jamaicana, que trajo su cultura, su música y un patois mezcla de español, inglés e inglés de Jamaica) y una exportación ( la banana, inicialmente plantada para alimentar a los trabajadores y posterior exportación secundaria que llegó a suplantar al café como máximo producto local por no hablar de la influencia de la infame United Fruit Company, capaz de cambiar gobiernos y que puso de moda el término de “república bananera”). Como dato del cambio real: fue el presidente “Pepe” Figueres ( si, hijo de catalanes) el que concedió el voto a la minoría negra en…1948! ( antes de eso, ni pasar de la costa podían, cambiando de operadores y maquinistas en algun lugar entre Guápiles y Limón).
Llegados a destino nos espera un Aldeita de +-6x2 calles que concentra en tan exiguo urbanismo muchos bares y restaurantes, varias sodas ( tascas) y hostales y un encanto inversamente proporcional a su tamaño…
Nosotros nos alojamos en las cabinas Aché y sólo puedo recomendarlas: limpias, sencillas, con cama con mosquitero, “terraza” con hamaca, caja fuerte ( al parecer necesaria en temporada alta por si los amigos de lo ajeno atacan) un ventilador de lujo y en un espacio natural que separa del parque nacional apenas una valla baja. Resultado de todo esto? Un dormir fácil con miles de estrellas y el ruido del mar más a lo cerca que a lo lejos, un “ruido” de insectos y pájaros y un despertar ”agitado” por el horrísono berrido de tu querido amigo el mono aullador que te saluda desde el primer árbol alto del parque vecino…uhmm, pura vida!
Parece tentador? Pues hay más, hay comida caribeña con salsas de coco sobre pollo delicioso, pescado del dia o carne de puerco…añadid cerveza imperial fresquita, caipirinha a 2x1 en la happy hour local, brisa marina y…lo difícil es irse!
Aún no estáis convencidos? La playa negra es surfer, agreste y salvaje, la playa blanca, dentro del parque, es una postal del caribe, con corrientes peligrosas los 500 primeros metros pero dulce y salada como la vida a partir de ahí…Cuánto caminar? Hasta que os aburrais!
Ah pero es sólo esto? No, a 10 km está Puerto Viejo de Talamanca, meca del surf cutre y sabroso, a pocos más otro parque nacional y a muy poca distancia Panamá y su promesa de “Las bocas del toro” y muuucho más allá, el canal y el desenfreno de Panamá city…you name it!.
Como me pierdo en extensiones del viaje por hoy no añado más, cerrad los ojos, imaginad el paraíso y…estareis allí: Cahuita, Costa Rica.
PD: Como tips particulares aparte de las cabinas Aché solo comento: 1. Que el rio que hay que cruzar en el parque se pasa mejor por el mar que antes de su desembocadura; 2. Que el desayuno Tico ( Costarricense) que incluye gallopinto (arroz con habitas negras) es un “must” ; 3. Que el español local es español de verdad…pero qué bien se habla y qué bonito en nuestra América!!! Y 4. Que los Ticos son eso, MUY simpáTICOS!

Javier SanJosé

Speaker´s corner: My Fair Lady

Ayer revisaba alguna de esos miles de canciones que el bobo de Ramoncín dijo que era inútil acumular pues nunca llegaríamos a oirlas todas... Saltando de una a otra, de una extraña asociación de ideas a otra (del "the pain in Spain" de el "The Economist" - a propósito de la malhadada crisis-, a su inspiración: "the rain in Spain", de "My Fair Lady") terminé cayendo en la cuenta que me apetecia oir "on the street where you live"...
Tarareando la música pegadiza mientras hacia eso que (dicen) está prohibido, me acordé de que en nuestro deseo por devorar cosas nuevas apenas dedicamos tiempo a repasar viejas canciones, libros o películas. Decidí por ello hacer una "venusiana" (la diosa de los viernes) reseña de la que está considerada uno de los mejores musicales de la historia y uno de los ases de mi repóker: Cantando bajo la lluvia, un Americano en París, la bella de Moscú, Melodias de Brodway y, la película en cuestion, My Fair Lady.
Podría alabar al director George Cukor por demostrar que no sólo es un gran director de mujeres sino GRANDE con mayúsculas. Podría elogiar a Rex Harrison, fabulosamente arrogante, insultantemente Inglés. Podría ensalzar a la deliciosa Audrey Hepburn, angélica, tierna, encantadora, bonita, dulce, tal vez injustamente doblada... Podría casi acabar con los secundarios de lujo: el padre de Eliza Doolitle, el Coronel Pickering, el vano y fatuo lingüista húngaro, la metomentodo y maravillosa madre del profesor Higgins. Seguiría con los sets de ensueño: Ascott, el Covent Garden y... aún me quedaría hablar del maravilloso inglés del original Pygmalion de Bernard Shaw, una de las obras de esa lengua más fáciles de leer siendo excelentes. Con todo y con ello me olvidaría de lo fundamental, de la música!
Cualquiera que ame la buena literatura encontrará estupendo el arrogante discurso del profesor Higgins en el que se pregunta por qué los ingleses no enseñan a sus hijos a hablar si todo francés nace con la noción de que no importa lo que se diga desde que se pronuncie bien...fantabuloso! http://www.youtube.com/watch?v=owWPgUyK7DY
El padre de Eliza se hace con la platea tal y como como conquista al profesor Higgins aunque sólo sea por "with a little bit of luck" http://www.youtube.com/watch?v=SNkWWy750rA o, mejor aún, por "get me to the church on time" http://www.youtube.com/watch?v=P9pdnSy_nWQ.
Por fin... Eliza, evidentemente el objeto de nuestro amor: la despampanante lenguaraz (vestida de Givenchy) del "move yer bloomin' arse" ( http://www.youtube.com/watch?v=9rxtbOVWmTM&feature=related) en el elegante Ascott; la que hizo famosa la lluvia en Sevilla o "the rain in Spain" ; la que deseaba que la noche no acabase nunca en "I could have danced all night"... (http://www.youtube.com/watch?v=jiOK_bF0saA&feature=related)
Quién no ha sentido alguna vez la extrañeza de no sentir el suelo bajo nuestros pies, porque caminamos a varios metros del suelo, al pasar por la calle en la que "ella" vive?... Si, por fin llegamos a "on the street where you live" ( http://www.youtube.com/watch?v=DrY33J8qUpM ) y, aunque aún queda película, ya nadie nos puede quitar la sonrrisa y la sensación de haber sido felices durante dos horas... qué lujo en tiempos de crisis!
Con tu permiso, me despido, con los youtubes no es suficiente... me voy a ver una peli! ( y encima es "tolerada", como decía mi abuela! Tal vez hasta repita con mi sobrina mayor!).

Javier