Skoura, el oasis del silencio

Encontrar “paraisos perdidos” está al alcance de cualquiera. Basta con llamar a la puerta de una agencia de viajes. Es un poco más caro, porque la inaccesibilidad se paga, y no siempre a buen precio. Hoy, muchos turistas (no me atrevo a decir viajeros: el turista está un listón por debajo del viajero) se plantean las opción de los paraísos perdidos para huir del turismo de masas. Son en general gentes exquisitas o simplemente, grupos de jóvenes que quieren acceder a la exquisitez en 4 x 4.

Skoura esta a un tiro de piedra de Ouarzazate, al Sur de Marruecos. El turismo que no suele pasar de Marrakech, un destino que se ha popularizado en los últimos veinte años. Antes, Marrakech era uno de los enclaves más exclusivos del norte de Africa y en él pusieron sus ojos artistas, diseñadores de moda, políticos, escritores, cineastas, etc. Allí tenían casa muchos franceses de postín, y los que no tenían, se alojaban en la mítica Mamounia, posada de viajeros ilustres.

Pero todo cambia, y aunque Marrakech conserva intactas sus señas de identidad (la plaza Djemaa el Fna, los amplios jardines, las murallas o la pintoresca Medina), la masificación ha hecho huella en su fisonomía. Los hoteles se han multiplicado abrumadoramente y por todas partes estiran el cuello los edificios de apartamentos. El aeropuerto es un incensante ajetreo de vuelos que traen y llevan pasajeros de media Europa. Para la mayoría de ellos, Marruecos termina en Marrakech. Tienen razón a medias. Porque si el turista curioso se asoma a un mapa tal vez sienta la tentación de atravesar el Atlas, cuya orografía aviva poderosamente el ánimo. No menos de cuatro horas se tarda en cruzarlo. Tiempo suficiente para hartarse de curvas. El Atlas fue retratado a discreción en Babel, la película de Gonzalez Iñarritu, uno de cuyos papeles estelares interpretó Brad Pitt. Ignoro si Pitt (con Angelina a cuestas y esa prole que parece sacada de un calendario del Domund) descubrió entonces Skoura o ya lo había hecho antes, entusiasmado por los lugares exóticos. No es tonto el chico. Pitt encontró en Skoura un pequeño “Relais & Chateaux” oculto en una vieja kasba (que a lo mejor era novísima: tampoco hay que fiarse). Aviso a los navegantes: cuesta más de mil euros pasar la noche allí, y su localización no está señalizada. El hotel tiene, además, una entrada discreta que confunde a los presuntuosos. Cuestión de buen gusto: los auténticos ricos prefieren no llamar la atención. Dentro, en cambio, todo es primor y excelencia. Sólo eso explica que algunos huéspedes no salgan de la habitación ni para dar los buenos días. En esta exclusiva cadena de hoteles, hasta el jabón de tocador tiene categoría de obra de arte.

Yo no estuve alojada en el “Relais & Chateaux”, pero conseguí un enchufe para conocerlo. También conocí un establecimiento dirigido por un español que lleva diez años en Skoura. Le llaman “Juan el Moro” y su hotel no tiene pérdida. Mejor dicho: sí la tiene. Juan el Moro riñó un día con su vecino de kasba y en la actualidad hay dos hoteles iguales, uno junto a otro, con el mismo nombre. Juan el Moro se llama en realidad Juan Romero, es de Cadiz y pertenece a las hornadas de españoles que dejaron su trabajo en una oficina bancaria para ir en pos una nueva vida. Restauró una kasba medio derruida y compró una burrita que ahora es el capricho de los viajeros. Sus precios son módicos y su conversación, impagable.

Skoura es un oasis situado a la entrada del desierto y uno de los enclaves de la denominada ruta de las mil kasbas, viejas construcciones hechas de adobe, en íntima comunión con el desierto. Una arquitectura que recuerda vagamente a la de Yemen. Belleza pura y dura. El oasis de Skoura es un palmeral de 50 kilómetros cuadrados envuelto en una atmósfera estremecedora. No hay calles, ni plazas, ni signos de civilización urbana. Sólo el leve petardeo de un ciclomotor o la presencia de algún burrito bíblico denotan que allí hay vida. Entre la vegetación se difuminan las siluetas de las kasbas, fortificaciones defensivas que sobreviven a la erosión del tiempo. La mayoría de ellas datan de los siglos XVII y XVIII, y las inclemencias metereológicas (temperaturas extremas, riadas, etc) han vapuleado sus fachadas, que requieren ser continuamente remozadas para evitar su desmoronamiento. Hasta ahora, los propietarios de algunas de esas kasbas se esmeraban en su rehabilitación, pero la crisis del sector turístico, que tras el atentado de Marrakech ha golpeado duramente Marruecos, les está quitando las ganas. No importa. La belleza ruinosa también conmueve, y Skoura está cuajado de kasbas cuarteadas que extreman la singularidad del paisaje. La arcilla proyecta en la luz un guiño como de oro. Es el efecto de la paja mezclada con el barro. Kasbas y morabitos se dispersan por el oasis escondidos entre palmeras (hay más de 700.000, aunque yo no las he contado). También se ven granados, pimenteros, tamarindos, olivos y almendros. Los granados sangran, los olivos resisten, los pimenteros ponen su pincelada fina y las palmeras regalan voluptuosos racimos de dátiles.

En el camino de vuelta a Marrakech (y en el de ida, a 43 kilómetros del  oasis de Skoura) está Ouarzazate, que en su día fue meca del cine internacional. La ciudad es conocida como Puerta del Desierto. Aquí llegan vuelos de Casablanca y de París. Hay buses para ir a Skoura y a otros lugares de la ruta de las kasbas, pero lo recomentable es alquilar un coche y completar el paseo con alguna que otra excursión a la carta. Por ejemplo: a las gargantas de los ríos Todra y Dades o al valle del río Draa. Marruecos esconde sorpresas en todas las direcciones. Descubrirlas es experimentar la búsqueda del tiempo perdido. El tiempo del silencio.

Carmen Rigalt